他的归来,是男装界久违的期待

#不二人选,这四个字,用在某个品牌的某位设计师身上,就足以证明他的能力。意大利男装设计师 Alessandro Sartori 就是这号人物,从 Z Zegna 的创意总监,到 Berluti 的艺术总监,再到杰尼亚集团的艺术总监,他总是担当着“不二人选”的角色。

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#不二人选,这四个字,用在某个品牌的某位设计师身上,就足以证明他的能力。意大利男装设计师 Alessandro Sartori 就是这号人物,从 Z Zegna 的创意总监,到 Berluti 的艺术总监,再到杰尼亚集团的艺术总监,他总是担当着“不二人选”的角色。

我不会用“天才”来形容他,因为这个词对于一位顶级男装的设计师来说,过于肤浅。从面料设计师到服装设计师的过程,让他具备了比天才更深厚的底蕴去诠释男装的形态;而对于当代美学的鉴赏力,又让他时刻保持着迎接并创造新事物的状态。一月米兰男装周,他回归杰尼亚的首秀——Ermenegildo Zegna 2017 冬季系列,成为业界关注的焦点,是的,这是男装领域久违的一场期待。

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位于米兰的杰尼亚集团总部,Alessandro Sartori 时隔五年再次归来,一切都是熟悉的味道。

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Ermenegildo Zegna 2017 冬季系列发布会在德国雕塑家 Anselm Kiefer 的永久装置艺术作品《Seven Heavenly Palaces》下进行,钢琴师 Mattias Mimoun 在秀台中央现场演奏。

今年 1 月的米兰,比起往年都要暖和。我来到位于 Savona 街上的杰尼亚总部,目的是见一位老朋友。这座充满当代气质的建筑,是他曾经工作过的地方。六年前,他作为 Z Zegna 创意总监的最后一场告别发布会在这里举行。谢幕时,杰尼亚集团总裁 Gildo Zegna 起身与他拥抱,在他耳边轻语。

1月13日晚,他的回归大秀刚在这座城市上演。是的,Alessandro Sartori,杰尼亚的孩子回家了。

以 面 料 为 基 石

德国雕塑家 Anselm Kiefer 的永久装置艺术作品《Seven Heavenly Palaces》,表达着对远古的追忆,以及对未知的期盼。这或许正是 Alessandro Sartori 选择它作为秀场的原因:尊重历史,面向未来。毫无疑问,也是他回到杰尼亚担任集团艺术总监的使命。时光回溯,Alessandro Sartori 出生的 Biella 地区盛产面料,当今世界上最好的西服面料均出自于此。从马兰欧尼服装设计学院(Istituto Marangoni)毕业后,Alessandro Sartori 回到 Biella 的一家工厂做面料设计,之后得到了在杰尼亚实习的机会,逐渐向服装设计师转型,“当时我的状态是寻求改变,不想到四十岁时还在做面料设计。”他回忆道。而这段经历,为 Alessandro 的男装设计生涯奠定了深厚的基础,或者说,埋下了一颗成功的种子。

没错,面料。无论在 Z Zegna 或 Berluti,还是现在的 Ermenegildo Zegna,他的设计都会传达出一种对高品质的追求,孜孜不倦。因为男装真正的触感来源就是面料,也是男性着装美学的出发点。并不是视觉上的标新立异。

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整个系列的色调明亮温暖,俨然“暖男”形象。

故此,在这个2017/18秋冬系列中,Alessandro Sartori 继续用面料作为设计的内在:超轻羊绒制成 Casentino 面料、Trofeo 羊绒丹宁、水洗羊毛、几何提花羊绒、如纸般轻薄的蜡鞣小牛皮,以及异常柔软轻盈的 Pelle Tessuta 编织皮革......让男装的丰富性有血有肉,不停留于外在。

多 元 化 的 设 计 和 轮 廓

这个名为“Made to Measure”的系列让我略感惊讶,本以为是场王者归来般的恢弘盛宴,却没想到 Alessandro Sartori 会将调性设定得如此轻松,甚至偏向于运动。配上耐人寻味的色调,如湖塘色、孔雀绿、大地色等,没有丝毫严峻凛冽,俨然冬日里的“大暖男。”

对此,他认真地阐述:“自由的感觉非常重要,这是穿着上的一种趋势,你依然可以很讲究,但整体的轮廓不能让人感到拘束。”收腿运动裤、宽大的阔腿裤、连帽衫、功能性的风衣、保暖的羽绒夹克,让人眼前一亮的同时,也引导着人们思考男装的发展方向。

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运动感的收腿裤是本季的关键元素。

过去十年,街头风盛行,成就了相当大一部分年轻设计师;然后,穿着讲究的新式正装慢慢回潮;再之后,运动品牌凭借强大的科研技术,异军突起,与奢侈品品牌分享着时尚话语权。此外,又有一部分极为小众的男性定制品牌,牢牢占据着男装界的终极地位。或许,Alessandro Sartori 想将这些元素一网打尽?这个目的,或者说是野心,基于杰尼亚的全球化市场,比起在 Berluti,更有机会,或者说更容易去实现。

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由全新开发的 Pelle Tessuta 编织皮革制成的旅行包,异常轻盈柔软。

从 2003 年起担任 Z Zegna 的创意总监(之前就已在杰尼亚工作)起,再到 2011 年 7 月被任命为 Berluti 的艺术总监,Alessandro Sartori 的创作越来越关注市场的需求。如果说 Z Zegna 时期,是倾向设计的年轻市场,那么 Berluti 则是以质地为首的高端市场。但归根结底,这两个品牌都相对小众。

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犹如颜料流下的橡胶底, 改变了传统德比鞋的形态。

杰尼亚集团的当量是什么?仅 Ermenegildo Zegna 品牌的全球门店多达 524 家,遍布一百多个国家,其中品牌直营 307 家。这意味着 Alessandro Sartori 直面着一个主流的高端男性消费市场,受众极广,一个系列的成功与否,牵动着巨大的利润数字。对他来说,无疑是空前的挑战。绝不是媒体上空洞的标题:离开哪里回到哪里。

因此,再回到这个名为“Made to Measure”的回归首秀,Alessandro Sartori 使用了“尊享定制”的销售理念,在发布会结束后的第二天,精选的秀场款式便能在全球指定店铺进行定制,并于六周后交付客人手中。尽管“即看即买”已成了时尚界的潮流,但在高端男装成衣领域,能够实现这个服务的,Ermenegildo Zegna 是第一个,这必须具备强大且成熟的生产能力。

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Ermenegildo Zegna 2017 冬季系列的主题名为“Made to Measure(尊享定制)”。

我问 Alessandro Sartori,男装的终极需求,是实现从头到尾的定制,在稳定杰尼亚全球市场后,会否进一步考虑这样的业务,为更讲究的客人提供更私密的服务,以提升品牌价值。他对我笑了笑,“我现在还不能说,但答案是肯定的。不久的将来就会看到。”

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独 家 专 访

Q:ELLEMEN

A:Alessandro Sartori

回家的感觉如何?我依稀记得当时 Z Zegna 的谢幕秀,Gildo 站起来和你拥抱,他是不是在你耳边说:“欢迎你随时回来?”

回到米兰的感觉非常兴奋,这是一座深入了解后才会觉得有趣的城市。许多新地方、新区域、当代的酒吧或店铺、保留经典风貌的建筑。加上两年前的世博会,让时尚行业在这里也显得愈加年轻。确实,Gildo 把我当自己人看待,给了我很大的支持,让我有足够的空间去实现想法。

你的身份和之前截然不同,负责整个集团的创意和设计方向,新官上任,你着手的前几件事情能和我们分享吗?

首先是调整团队,着手这一季的设计,新人们会让整个部门显得更有活力。你知道回来后,我依然认识这个公司一半的人。然后,各个部门间的协调和共识很重要,毕竟需要磨合。此外,而对于品牌形象,要设定全新的方向,你马上会看到名为“顿悟时刻(DefiningMoments)”的全球形象广告。

我已经看过了,非常喜欢。罗伯特·德尼罗(RobertDeNiro)和麦考尔·隆巴蒂(McCaulLombardi)以对话的形式出现在广告画面中。

是的,此外我们还拍摄了视频。我希望通过男人间的对话,去阐述一些想法,尤其是交流生活的经验。重点不是去单纯地体现服装款式的时髦与否,而是去呈现一个品牌的价值观,以及品牌的内在。

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你现在的设计团队有多少人?会感到压力很大吗?

三个部门,差不多二十个人。压力是工作的一部分,你我都会有。但来自不同地方的压力会让我感受到不同事物的乐趣,去认知新的东西。

你多久会去一次 Trivero 的 Zegna Lanificio 毛纺厂?我不得不说,新系列的面料让人惊艳。

谢谢,产品经理和设计师每周都会去,我一个月去一次。与工厂的沟通非常重要,尤其是真实地去感受全新设计的面料。

你如何看待当今的男装成衣设计,与过去相比,我个人觉得除了面料上的改进,款式上都在遵循过去的经典元素。说说你的看法?

我觉得这会是一场持久的革新,需要去反复琢磨。总体上来说,男装会更加多元化。这也是我主张的设计方向,更加轻松,更加自由,更具创造性。当然,要基于市场的需求和审美,多数客人还是相对保守。

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这也就是为什么我看到你这季的设计后会感到惊讶,非常当代,充满运动感。

没错,这是一种男性着装趋势,自由的感觉非常重要。

我有个看法,不知道你同意不同意。创意总监或明星设计师对于男装市场而言,实际作用并不大,我是说男性消费者根本不关心设计师是谁,只要服装符合自己心意就行。也就是说所谓的创意总监和明星设计师的作用大部分体现在媒体报道上。而你们设计的秀款只在店里某个很小的角落展示和售卖。所以说,作为杰尼亚的舵手,设计只是你工作的一个部分,甚至不超过一半?

我同意你的观点。这也是我面临的问题。新系列即将在全球销售,要知道一件服装从设计师到销售、再到顾客手中,期间是一个博弈的过程,大家会有不同的想法。我经常思考这件事,也是为什么我愿意去不同的地方,听听客人们的想法和建议。

你是一位愿意与顾客交流的设计师,我第一次见到你是在 2007 年的北京。这次回杰尼亚,你又第一时间来了中国,考察门店情况?

说实话,我很注重市场的需求,因为它能刺激你的设计,并且弥补不足的地方。市场永远需要新鲜的东西,这是零售业的黄金法则。但我不会单纯为了市场需求去做设计,在这点上,设计永远优先。

你如何看待商品全球化?我个人并不喜欢,这样让好的东西失去了距离感,缺乏了原先的神秘感。有时候我还挺喜欢全世界的人们蜂拥而至到一个地方去买东西,因为只有在那里有店。

小型的经营模式主要是一对一,看店主与客人是否对得上眼。在成衣领域,意味着尊重大众审美。而定制又是更高的要求,必须足够有个性,还要有出众的服务。例如,在伦敦,我们有项新技术,而它的目的只是为一位顾客定制独一无二的鞋子。

接下来有没有计划在杰尼亚设立类似 Tailor Made 的全定制业务?

我不能说,但答案是肯定的。计划也在进行中,接下来你会在我们米兰旗舰店的一层看到相关业务。

你的典型工作日是怎么样的?

这要取决于不同的阶段。创作一个新系列时,我会在工作室里忙设计、试装、选择面料等等,但通常我把创造性的工作留在夜里 9 点到 11 点,这会让我有更多独立的空间去思考。新系列发布前后的那段时间,就是大量的会议了。我会和不同的部门见面,商量时装秀、广告形象、模特、销售策略等等。因为人与人的直面沟通效率是最高的,很多事情必须在短时间内决定,尤其在细节部分。

抛开这一行,你最大的喜好是什么?

古董车。正如我之前提到的,我喜欢一个人开车时自由的感觉。


采访、撰文:董江威

开篇肖像摄影:杨毅

图片提供:ErmenegildoZegna

录音整理:熊子倩

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