Pitti Uomo在今年1月来到了第109期，百花之城在主办着面向全世界男装买手的最重要展会的同时，也成为了事实上欧洲男装周的起点。短短几天里，带来了客座设计师Soshiotsuki和Hed Mayner备受赞誉的两场时装秀，以及Shinyakozuka的梦幻新系列——来自全世界的时装观众也进一步看到了，当男装这个古老命题站在自己的传统腹地里，是如何创造对话，如何继续向前的。难怪Pitti Immagine的首席执行官Raffaello Napoleone会感叹，“我们真的无法再要求更多了。”
Hed Mayner 2026秋冬系列：当服装与真实建筑对话
Hed Mayner 2026 FW
在看到以色列设计师Hed Mayner在佛罗伦萨即将展示的新系列之前，我们被邀请来到秀场所在的La Palazzina Reale空间，这座毗邻Santa Maria Novella火车站、紧邻火车轨道、带有强烈工业和历史气息的建筑，本身就带有“过渡”“移动”“流动”的象征意义。“这座历史名城的日常生活性、场地的质地、意大利材质的触觉与现代性混合在了一起，这样一个场景无比配适我想要带来的系列。”设计师在秀前介绍中说到。
Hed Mayner 2026 FW
从2017年开始在巴黎发布新系列的Hed Mayner一直以建筑感的服装设计备受推崇，2026秋冬系列也展示了他标志性的剪裁手法：扭曲重构了经典西装和外套的传统结构，夸张的肩线、收紧的腰线与不同寻常的层次感，还有大幅夸张的肩部、极长的围巾拖地而过、皮草与皮带的混搭……整个系列既有强烈的雕塑感，又能在身体上呈现流动的姿态。看似冲突的纹理组合在一起，羊毛、中性织物和皮革等面料材质的混合也让整体线条更有节奏感。
Hed Mayner 2026FW
“我想要创造一套新的想象中的身体语言。同时确保衣服都是可以辨认的，夹克依然是夹克，大衣依然是大衣，但创造一种新的方式去穿着它们，这不仅改变你的动态和穿着时的情绪与能量，同时也在你和你穿的衣服之间创造一种亲密感。”正如Mayner所言，衣服本身即是这个系列的设计和建立廓形的起点，而他想要创作的，是一种“穿上就会进入特定心境和环境的状态中”的衣服。
另一方面，Palazzina Reale本身是一座带有理性主义风格的建筑：几何秩序、对称轴线、冷静的石材结构、强烈的空间透视感——恰到好处地放大了他本季服装的建筑性。Hed Mayner本季的夸张肩线、外扩胸廓、垂坠却有骨架的长大衣，在空间里不仅不显得戏剧化，而像是可移动的建筑模块。
“我的设计关乎于我们通过衣服如何活动，以及如何与这个世界产生连接。这也不是一个单一性别的系列，而是通过不同的身体形态来扩展视野，这也在系列中创造了一种新廓形。”Hed Mayner并不简单地展示新衣，而是通过新系列在场地、服装与穿着者之间建立了一次动态对话。
Hed Mayner 2026FW
Soshiotuki 2026秋冬系列：旧日之美的当代姿态
同样借助佛罗伦萨优秀历史建筑来呼应和完成自己新系列的，是近几季凭借怀旧美学大放异彩的日本男装品牌Soshiotsuki——如果Hed Mayner是改造传统男装的建筑师，Soshiotsuki则更像是一位历史学家。与前者的实验性对照不同的是，Soshiotsuki选在古老修道院旧址Refettorio di Santa Maria Novella的穹顶下发布新系列：古老石墙的质地、经年累月的光影沉淀、历史俯瞰下的人类姿态……整个系列在钢琴声里渐进，如同一部缓慢放映的电影。
Soshiotsuki 2026FW
在这样的语境里，服装与空间发生了真正的共振，我们也从中看出这场秀的情绪核心。Soshiotsuki的设计师大月壮士曾公开表示自己深受日本泡沫经济时代意大利西装文化的影响，我们也很容易在他的服装中捕捉到那种来自上世纪八、九十年代的美学残影。从表面上看，Soshiotsuki 2026秋冬系列延续了这一“旧日感伤男性气质”的印象，无论是柔软的肩线、自然的线条、放大的廓形、垂感的布料，还是聚焦在深灰、墨绿、苔藓绿、大地色的克制色调运用，无不对应着一种令人陌生又熟悉的、去戏剧化的优雅和松弛。
Soshiotsuki 2026FW
但这并不只是一场简单的复古表演。显然，设计师想要通过经典的剪裁与质感来探讨西装与身体的关系。Soshiotsuki在新系列里再次强调了品牌一贯的包裹性，那些柔软垂顺的大廓形西装外套或者风衣，既不紧身到突出身体细节，也不完全隐藏穿着者的身体，而是介于两者之间，塑造一种姿态——尤其是当双手几乎挑衅一般插在裤裆插兜里的模特，近似不屑一顾。或许，正是通过与古典空间的不可侵犯性形成这种充满张力的对话，破坏了笼罩在所有人上方的礼节与秩序感，也用身体重新定义了服装的语义。
Soshiotsuki 2026FW
在清冷、缓慢、留白很多的乐曲中，空间的肃穆和衣服的细节被一同放大。通过近距离的沉浸式感受，我们也更加确信，Soshiotsuki的那种旧日感伤的特质不是历史的串联，而是对服装作为语言、身体作为叙事载体的深刻探寻。
Shinyakozuka：冬季的风物诗
另一位选择在佛罗伦萨带来2026最新系列的日本设计师品牌，是小塚真也在巴黎建立的同名品牌Shinyakozuka，这也是他第一次在欧洲大秀场完整展示个人作品。
Shinyakozuka 2026 FW
也许你可以从邀请函中读到一些信息——白色棉质工人手套，且只有一只。事实上，这就是这一季系列的灵感来源：设计师小塚真也有一天在东京冬天街头看到一只被遗弃的手套，关于孤独感、方向感与归属感的问题瞬间击中了他。而单只手套，在他作品里象征着可以回到的地方与“心之灯塔，孤独却又指引方向”，设计师解释到。
Shinyakozuka的秀场也被布置成冬日雪景，创造出一种淡淡的、寂静的冬日浪漫氛围。古典法式印花融入冬装围巾、披肩甚至衬衫上，针织图案描绘冬日景致，而羊毛与针织模拟雪地的柔软，让所有织物与季节共鸣。另一方面，设计中很多造型借用了许多如杂事外套或围裙等功能性服装元素的剪裁，但又通过层次与细节形成更富诗意的廓形。
Shinyakozuka 2026 FW
如果Mayner的语言始终是结构，Soshiotsuki用古老的男装语汇编辑新的风格语言，Shinyakozuka并不直接处理“男装传统”本身，而是把男装当成画布，像我们展示了男装如何成为创作者的情感和想象力的延伸。
