摄影师Jason E. Powell的作品《回望系列》
上次说到买一张NBA球票，去赛场体验一把什么是“比着尊重人的文化”。本周的说的还是这个，还是离不开美国，离不开纽约，只是调子沉重了一些。
对，没错，又要提到9·11了。
9·11的时候我在上高二（猝不及防地暴露了年龄），那天早晨第一节课上语文，语文老师在讲课前提到了9·11，到现在她说的话我还一字不落地记得：“有人看到了幸灾乐祸，说美国活该，但大家一定要记住，这是场属于所有人的悲剧。”
等悲痛渐渐散去，世贸大厦的重建提上日程。按照这个国家的性格，尤其是独步全球的实力，没有什么比一座更高的摩天楼更顺理成章的了。但重建的过程并没有在美国本土外引起什么注意，也许是美国人不愿意再把伤口向世人展示，但更可能，是这个世界开始残忍地遗忘。
更高的双子塔是世贸中心重建方案之一
这张是网友杜撰的重建方案，用群楼比出中指
世贸中心一号大楼是最终的重建方案，并没有太多张扬的元素
9·11发生十多年后，我第一次来到纽约，为了满足走进历史现场的好奇，便决定在有限的时间里去一趟GroundZero。不过并没有太多期待。
Ground Zero意思是核弹在地面上的引爆点
我发现美国人把高中语文老师的那句话，凝固在了一座伟大的纪念碑里。
人造瀑布的面积竟有4000平方米
两座美国最大的人工瀑布重叠在双子塔矗立过的地方，正方形的瀑布完全潜入地下，深沉的黑色，时刻不停的流水汇到瀑布中央，被中心的黑洞吞噬，仿佛万劫不复。
轰隆的水声掩盖了从曼哈顿四面八方传来的低频噪声，形成一种巨大的静默，最聒噪的游客到这里都会哑然失声。
瀑布四周刻满遇难者的姓名，铜板上形成镂空的字体，让人想起中国人的说法：力透纸背。
9·11在美国人身上永远地留下了两处流血的伤疤。
这是一个多么大胆的选择，一个国家究竟要有多大的底气和自信，才能相信露出伤疤比掩盖伤疤，更能把所有人团结在这里。
美国人决定永不填补世贸中心留下的疤痕
9·11纪念馆是座地宫，一进门就往地下走，首先看到的是世贸中心遗留下的地基。据说这种设计受到了一些遇难者家属的反对，他们认为自己的亲人应该上天堂，而不是下地狱。
9·11纪念馆完全使用下沉式设计
废弃的钢梁成为寄托人们哀思的纪念碑，布满巨型锚钉的墙是世贸中心的地基
“No Day Shall Erase You From The Memory Of Time”，古罗马最伟大的诗人维吉尔的话用铸铁打造的大写字母拼写在墙上，中文的意思是“时间长河中没有一天可被抹去”，说明标签上注明这些金属来自倾覆的摩天楼。
因为高温燃烧而扭曲的摩天楼钢架，成为纪念馆中最狰狞惊悚的雕塑。还有掉落的摩天楼天线、烧毁的消防车、曾供多人逃生的水泥楼梯......
最核心的一间屋子不许拍照，投影里不间断地播放着遇难者生前的照片，通过餐桌大小的触摸屏，你可以翻开每个遇难者的简历，里面放着他们和家人的照片。遇难者不再是数字，而是一个个活生生的人和无数被摧毁的家庭。
93号航班的故事被改编成了电影，由于机组人员和乘客的奋力反抗，飞机坠毁在无人田地，而不是目标华盛顿。飞机的黑匣子被公开，你能听到有人拨打卫星电话向亲人告别，有人提议反正是一死，不如反抗。那时那刻的恐怖和勇气，将所有听众包围。
电影《93号航班》还原了反抗劫机者的全过程
恐怖主义并没有纪念馆中解释的那么简单，恐怖主义的滋生和美国20世纪的全球策略有着扯不清的历史关系。
所以有人说9·11纪念馆已经成了美国爱国主义教育基地，如果非要这么说，这无疑是最高境界的国家PR，因为它从人出发，尊重每个个体。这个真理是无法反驳的，美国人深谙这一点。
