比起衣服我们更关注:伦敦年轻人都在想什么?
2017-06-12
TAG: 伦敦
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以年轻和新锐为最大看点的伦敦男装周,伴随着 6 月举行的 2018 春夏季进入了第五年。因为经历过太多风雨飘摇,年轻的伦敦男装周总是有种与年龄不相符的沧桑。

以年轻和新锐为最大看点的伦敦男装周,伴随着 6 月举行的 2018 春夏季进入了第五年。因为经历过太多风雨飘摇,年轻的伦敦男装周总是有种与年龄不相符的沧桑。


它诞生在前十年,正好踩在了古老时装体系面临前所未有挑战的时间点上。自一开始就打出先锋姿态的伦敦男装周,自然无法像保守的巴黎或更保守的米兰那样倚老卖老,因此,当男女装合并的趋势看起来像是时代的召唤,甚至连 Burberry 这样的本土大牌加入其中之时,伦敦也受到了不小的打击。对于更年轻的纽约男装周,我们甚至用“为什么还需要另一个男装周”去质疑它的存在。


而动荡的时代又带来了一次次的暴击:上一季是英国脱欧,这一季则是恐怖袭击的阴云。狭隘主义和安全问题这一对互有联系的因素,导致在如今的大环境下,恐怕再也无法催生出第二个曾为本土输送过无数新锐时装人的东伦敦了。


而在本季伦敦男装周开始的同一日,是提前举行的英国大选。这场被认为是英国首相特蕾莎·梅为“硬脱欧”铺路的选举,最终以自我感觉良好的保守党失掉半壁江山告终。这次选举前,超过一百万 18 至 24 岁的英国年轻人登记选举,被广泛认为是让梅姨一败涂地的关键力量。


因此,你无法不带着这样那样的预设去看待新一季被压缩在短短 4 天内的伦敦男装周,关于当前局势的问题也成为抛给年轻设计师的高频提问。大家想知道,在伦敦工作的这些年轻创意人对当下的世界持有怎样的看法和态度。或许,我们可以从他们的设计中找到答案。

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 Phoebe English MAN  “时装大秀”这个古早的形式早已不是伦敦时装周的主流,取而代之的是更自由、不需要庞大资金支撑、且能让观众更看得清衣服的 Presentation。这一季伦敦男装周官方日程上第一场新系列 Presentation 来自英国设计师 Phoebe English。


在这场服装展示暨伦敦早间陶艺课上,穿着牛仔蓝或者米白色多功能工装的男孩们安静地忙于自己的创作,现场有种充满匠气的纯净和静谧——你可以感受到设计师希望大家沉下心来对抗失望现实的隐藏含义。

 

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 Oliver Spencer  在 2002 年建立品牌时,Oliver Spencer 即以对日常穿着的解构和重建打响名号,每一季都在传授当代伦敦男人的衣橱内容。他的 2018 春夏系列也不例外,依旧是设计师驾轻就熟的正式中带有街头感的实穿廓形。


比如 松身短裤 + Bomber 夹克,以及各种卡帕外套。而天蓝、暖棕、裸粉等颜色组合和不同印花的加入,让这个系列更年轻和朝气。正如 Oliver Spencer 在秀后说的那样,这是一个在艰难时刻“歌颂伦敦多样性”的系列。


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 What We Wear  英国嘻哈歌手 Tinie Tempah 带来的第二季 What We Wear 主题是 #Bring Your Game,并且真的将秀场变成了一间有着复古更衣室的篮球场。模(球)特(员)们穿着街头感的卫衣、T恤、运动裤和合作款 Converse 球鞋,过人虚晃上篮,气氛非常随意温馨。不用说,这些单品又是分分钟断货的节奏。

 

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 Xander Zhou  中国设计师周翔宇带来了一个 40 年后的时装秀:欢迎来到 Xander Zhou 的“超自然总部”。在这个 “2058春夏系列” 中,是来自未来世界的工程师、宇航员、度假者以及功夫大师,这些角色渐次穿过,联合表演了一场奇妙的科幻之旅。


在被 Xander Zhou 的超自然故事吸引之后,细看之下却是可能更吸引人的细节处理:刺绣牛仔上不同层次的花纹、手工扎染的真丝衬衣和可随意重新塑形的金属材质等,共同组成了这个充满多重惊喜的超自然系列。

 

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 E. Tautz  伦敦男装周向来是最野的那一个,每一季最喧哗癫狂的造型永远来自伦敦的展台,但 E. Tautz 的设计师 Patrick Grant 却立志要在这一季为过去一年以来的动荡带来“美丽而安静的衣服”,这也成为了 E. Tautz 本季的设计起点。


铁叔 Jeremy Irons 早期的模特生涯是 Patrick Grant 的灵感缪斯,那些衬衫窄领带配风衣,大廓型的藏蓝色西服,或者成套穿着的浅色条纹工装款,给热爱运动的文艺男孩提供了穿搭样本。

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 Charles Jeffrey LOVERBOY  但是,没有让人大呼“什么鬼!”的夸张衣服的伦敦男装周,似乎也是不成立的。今年最喧哗癫狂最有戏剧性的一场秀则来自今年刚刚受到 LVMH 青年设计师大奖钦点的 Charles Jeffrey。


本季系列也是这位英国本土设计师带来第一场 Solo Show:浓烈的妆容、变形的格纹套装、苏格兰式鱼尾裙、Dior “New Look” 风格的荷叶边皮衣……T台简直像承载了一场视觉系火山爆发般目不暇接。


但看似天马行空的一场秀,在新系列新闻稿中却隐约透露了一丝禅意:“当现实变作一场荒诞讽刺剧而越发不可分辨,我们想象中的浪漫梦幻却变得越发真实。”

 

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 Wales Bonner  同样追求一种安静质感的,是去年获得 LVMH 青年设计师大奖的男装设计师 Grace Wales Bonner。相比引人入胜的展览与装置,热衷在时装中探讨当代黑人文化的 Wales Bonner 本季新系列显得特别克制,干练而毫无缀饰的线条贯穿了这个系列,实穿到下一秒就可以进入商店。看起来,设计师刻意要与之前的服装与 Styling 划清界限。


伦敦男装周诚然不如前几年那般意气风发。正如新媒体和传统媒体的取代论中,往往并不是形式上的以新代旧,而是好内容取代了差内容。


对于如今的男装展示而言,原本就作为女装补充的男装硬要分开各走一次的确是劳民伤财的日程,而像 Gosha Rubchinskiy 的情怀系列也确实在设计师的祖国更有说服力——经过这样一次次洗牌,更纯粹的男装设计留在了伦敦,也让属于当下的、更真实的伦敦声音变得立体。

 

撰文:Elva 编辑:Sherry

图片编辑:Jash

图片来源网络 部分图片:视觉中国

 

 

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