一场大罢工席卷下,伦敦最后的半日举步维艰

在阔别欧洲时装周三年后,John Lawrence Sullivan 又重返了伦敦时装周的秀场。日本设计师柳川荒士(Arashi Yanagawa)在 2003 年创立了这个品牌,有趣的是,他不是什么服装设计院校毕业的高材生,曾经竟是一名拳击手。

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John Lawrence Sullivan

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在阔别欧洲时装周三年后,John Lawrence Sullivan 又重返了伦敦时装周的秀场。日本设计师柳川荒士(Arashi Yanagawa)在 2003 年创立了这个品牌,有趣的是,他不是什么服装设计院校毕业的高材生,曾经竟是一名拳击手。

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AW17男装系列,设计师的灵感来自于德国的一些艺术景象,映射着那里的色调、语言以及服装裁剪。

整个系列呈现着一种十分生硬、强烈的街头风格。

Belstaff

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Belstaff 本季的发布主题是 Jolly Roger,海盗旗。

为了表现出那种真实生活在海上的粗砺气质,本系列颜色着重选择红色、棕色、深蓝色和军绿色此类工业色调,并且在织物原本的质感上,加以特殊的蜡处理,使之多了些被磨损的细节。

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当然在此类主题中,简直就是为对付极端天气而生的 Parka 大衣是不可或缺的元素。

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创意总监 Delphine Ninous 说:“区别于正式的海军风格,这个系列有种短暂抽离在甲板上休憩的感觉,体现在在海军纹身和海盗旗这些设计元素中,多了些叛逆和个性。”

HIGHLIGHT

导语里提到的退休巴士,喏,长这个样子。

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注意,这车是“文化遗产”,看来真是没辙了……哈哈哈哈。

by Yoyo

Bonus

我们为什么还要谈论伦敦男装周?

在伦敦男装周即将结束的早上,我与来自德国的时装记者 Silvia Ihring (她为德国最大的报纸《Die Welt》撰稿)在早餐时闲聊。在对话中,她向我表达了这样的忧虑:“少了像 Burberry 那样规模宏大的时装秀,感觉这好像已经不太像一次时装周了。”

的确,这并不只是她一个人的想法。在 Burberry 合并男女装系列并选择在女装周期间发布之后,伦敦男装周就像一部缺少了主角的电视剧,剧情瞬间乱了阵脚。

在本季,Alfred Dunhill、Richard James 和 Hardy Aimes 等历史悠久的英式男装品牌,也并未举办新系列的发布。更令人惋惜的是,由 Topman 赞助的扶植新锐设计师项目 New Gen 也在这季停办,直接导致了像 Nazir Mazhar 这样颇具知名度的独立设计师品牌不得不终止办秀。当编辑与买手们只能不断地在两座官方秀场间来回奔波时,不由就会想到这短短 4 天的男装周,境况就像伦敦多变的天气一样风雨飘摇。

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John Lawrence Sullivan 后台

今年,进行到第十季的伦敦男装周正式将官方名称从 “London Collections:Men” 更改为 “London fashion week Men’s” 。虽然这 4 天的日程冷清寂寥,但并不表示伦敦男装周已经让人毫无期待。

在许多大牌缺席之后,我们还是可以在日程中看到不少令人振奋的名字:Vivienne Westwood 终于回到了这座书写她传奇的城市,并在男装周的最后一天展示了她合并的男女装系列;在伦敦定居多年的 Hussein Chalayan 也在本季首次加入了男装周的日程;

人人都爱的 Craig Green 俨然已是新锐独立设计师中的顶梁柱(他的实习团队几乎全是中国学生);同样,也没人愿意错过 J.W. Anderson 秀场上那些瘦弱而古怪的英式少年。

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在伦敦男装周的最后一天,我们等到了 Vivienne Westwood

除了这些耳熟能详的名字,Wales Bonner 、Kiko Kostadinov 、Cottweiler 和 Charles Jeffery 等近几季崛起的新生设计师也都迅速地在伦敦积累起了自己的 “Cult”;

在这一季,周翔宇的请来了为 Hood By Air 负责选角的 Walter Pearce,组成了一群由素人模特构建的“山德组”,这也是本季伦敦时装周上最棒的模特阵容;而王逢陈、李东兴(Ximon Lee)和张运宏等中国设计师齐聚一堂,也让国外的时装媒体不得不把视线聚焦在这股来自中国的新生力量。

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一群由素人模特构建的“山德组”

以 Oliver Spencer、E.Tautz 和 Joseph 为首的传统男装品牌则担负起了重塑当代英伦男性形象的工作。显然,当穿上工整的三件套去金融城上班的英国绅士形象早已过时了。如今,即使是对时装毫无兴趣的直男,也希望自己能够打扮得年轻而入时。“Joseph 的男装太好看了,就像是男版的 Celine。” 一位年轻的外国同行在 showroom 里说道。

的确,那些线条垂坠的阔腿长裤、羊毛长外套和轻薄的尼龙 Parka 都是这个英国品牌的标志性单品。Oliver Spencer 将一套“俗气”的墨绿色丝绒套装改造得非常优雅,加上传统英国绅士始终手持长柄雨伞的创意,仿佛是一场新与旧的对话。Kent & Curwen 此次与贝克汉姆推出的合作系列也采取了“即看即买”的模式,在设计上同样面向更年轻的市场。

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Joseph 品牌室展

其实,无论是年轻的独立设计师,还是英伦的“新绅士”,在伦敦这座 “melting pot” 中都起着共生都作用。如果说这些独立设计师品牌是毋庸置疑的潮流制造者,那么那些专攻于传统男装的品牌又负责重新诠释这些流行趋势,将它们融入到日常的着装之中。

而反过来,这也同样推进了这些年轻的独立设计师迅速成熟,并懂得如何巧妙地让自己的设计更适合在市场上生存。如此循环不断的节奏,正是伦敦男装周在时装行业这门生意中,始终占据重要席位的原因。不要忘了,这座诞生了 John Galliano 和 Alexander McQueen 的城市,永远能给予那些天赋卓绝的年轻人们最多的支持和包容。

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年轻设计师 Ximon Lee

“在过去,许多媒体迫于压力,都必须要为大品牌的秀写报道。而如今,我们终于可以专注地报道那些令人激动、才华横溢的年轻设计师们,难道这不是一件让人高兴的事吗?” 英国时装协会主席 Caroline Rush 这样说道。

by Mango

编辑: Yoyo、Mango

图片编辑:Jash

部分图片:视觉中国

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