米兰男装周落幕,在传统中寻找未来

Giorgio Armani 2017 秋冬系列以新古典主义为主题,质感和廓形是探索的关键元素。当模特一一出场,面前就是浓重的品牌符号,经典套装、藏蓝色系为主、舒畅的线条……不得不佩服 Armani 老先生的优雅和从容。

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ELLEMEN

Giorgio Armani

Giorgio Armani 2017 秋冬系列以新古典主义为主题,质感和廓形是探索的关键元素。当模特一一出场,面前就是浓重的品牌符号,经典套装、藏蓝色系为主、舒畅的线条……不得不佩服 Armani 老先生的优雅和从容。

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Giorgio Armani

而稍有不同之处,就是针织衫的秀场造型,随意裹在西装之外,于是新鲜的气质就从经典中散发而来。以摒弃刻板和古旧为原则,展现了原创性思维。Giorgio Armani 意在追求既契合当代人的时尚态度,同时将丰富的传统与优雅的理念加入其中,充满了折衷主义和包容精神的古典主义风格。

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Giorgio Armani
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Giorgio Armani

Giorgio Armani 的秀场永远是掌声不断,这里的不断是从开场算起,而并非谢幕。看他的设计像是似曾相识,却能从精致的面料和装饰元素中找到全新的面貌。在不断演变着装风格的当下,他将充满独特美感的男性躯体,搭配可勾勒矫健身形的服装结合,意在于重新诠释男子气概。

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Giorgio Armani

全新系列色调融合了男性化的色彩和 Armani 的经典色调,并以桔色、灰淡蓝色、酒红色和绿色加以凸显,间或融合经典蓝色……

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ELLEMEN

质地依然是他的拿手好戏,舒适自然、温暖奢华,本季毛羊皮的比重加大,增添了出人意料的活力格调。

by 高雅

Billionaire

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Giorgio Armani

远在当今真人秀兴盛之前,《Dallas (朱门恩怨)》,这部撰写豪门家族命运的电视剧集曾经牵动过全球亿万观众的心。

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Giorgio Armani
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Giorgio Armani

从达拉斯南叉牧场到耸立的摩天大楼,故事讲述了 Ewing 家族史诗般的风云更迭,每集无不都是一场社交盛宴的写照。

本季,BILLIONAIRE 回望这一电视剧产业的全盛时期,致敬《朱门恩怨》中那华奢而迷醉的生活方式。

在这个秋冬系列中,男人们化身为掌权商业巨擎的德克萨斯大亨。

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Giorgio Armani
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Giorgio Armani

私人直升机随时待命,清晨从于乡间豪宅中醒来,驰骋于牧场,然后在办公室敲定一桩生意后就飞往网球场开启午后闲暇时光。他的航程日志满是兴奋和冒险,在阿斯彭滑雪;在蒙特卡洛豪掷千金之后飞往迪拜会晤聚豪。面对如此严苛的日程,他需要一个奢华而多样的衣橱时刻成为上流仕绅瞩目的焦点。

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Giorgio Armani

诸如蛇皮外套、栗鼠毛皮夹克搭配貂皮廓形长款大衣、俄国羊羔皮及鳄鱼皮等材质的运用贯穿全场。

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Giorgio Armani

当然无论任何场合,宽檐西部牛仔帽都成为"男主角们"整体装扮的点睛之笔。

Consistence

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Giorgio Armani

米兰最后一日,Giorgio Armani 与意大利时装协会共推新秀设计师,作为 2014 年创立于伦敦的独立男装设计师品牌,CONSISTENCE 得到了 Giorgio Armani 的赏识加入名为"新世代设计"的行列,与来自日本的 Yoshio Kubo 和马来西亚的 Moto Guo 在位于 Armani 总部的秀场中共同走秀。

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Giorgio Armani

这次的 17 秋冬系列打破品牌一贯的风格,加入了虚边、未完成解构和撕边等设计手法,来破坏款式的整体性,与此同时, 还运用了中国的传统手推绣工艺创造出看起来随性而杂乱的线迹刺绣,完美却留有残缺,呈現的是既工整又褴褛的矛盾美学。

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Giorgio Armani

除了被 Armani 选中外,这个系列同时还获得了哥本哈根皮草的支持。而中国鞋履品牌 KKTP 和 CASAMADRE 也加入了支持队列。 他们的运动鞋与休闲皮鞋与正装元素相互对应碰撞。

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Giorgio Armani

伦敦时装周代言人胡兵也前来助阵走秀。

by Sherry

Bonus

米 兰 时 装 周 稳 中 求 变

米兰常常被人们视作四大时装重镇中最传统和保守的城市。这里的时装品牌大多隶属于规模庞大的奢侈品集团,以及历史悠久的家族企业。无论是老牌男装厂商 Zegna 和 Brioni,还是以皮具和鞋履起家的的 Tod’s 和 Salvatore Ferragamo,以及Giorgio Armani 和 Dolce & Gabbana 等设计师主导的时装品牌……每个品牌都拥有一套体系完善成熟的技艺和设计美学。

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Giorgio Armani
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Giorgio Armani

2017AW Ermenegildo Zegna 秀场

参加过米兰时装周的人都知道,这里的品牌大多会选择固定的秀场。这些散落在各个角落的时装秀场就像一张星罗棋布的势力分布图,划分出这座城市难以撼动的时装地理。

虽然在过去的几年中,Alessandro Michele、Massimo Giorgetti 和 Marcelo Burlon 等“年轻一代”的设计师大刀阔斧地改变了意大利男装的观念和格局,但米兰男装周依然处于一种“稳中求变”的状态。而现在,当许多时装品牌都开始将男女装系列合并展示(少了 Gucci 之后的米兰男装周真的是略显冷清)之后,男装周的未来似乎变得飘摇不定。

这个问题不止存在于米兰,在伦敦、巴黎和纽约同样如此。在这样的趋势下,许多意大利品牌似乎陷入了进退两难的境地。一些品牌选择了小规模的预览作为新系列的发布,甚至还有些选择退出了男装周的日程。

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Giorgio Armani

MSGM 设计师 Massimo Giorgetti

尽管如此,原本沉闷的米兰男装周在本季还是涌现出不少新亮点。首先便是 Alessandro Sartori 回归之后的 Zegna 首秀。在规模庞大的秀场中,Ermenegildo Zegna 的“新绅士”完美地定义了在 2017 年当代男士的着装风格;新上任的男装总监 Guillaume Meilland 则重塑了 Ferragamo 低调且精致的意大利美学;

Francesco Risso 从 Consuelo Castiglioni 手中接过令牌,用色彩绚丽的声光装置为 Marni 延伸出属于“千禧一代”的视觉美学;令人惊喜的还有 Loris Messina 和 Simone Rizzo 这对新锐组合的品牌 Sunnei,简约而实穿的设计一下子就激起了让现场和屏幕前的时装爱好者的购买欲。

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2017AW Sunnei 秀场

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Giorgio Armani

设计师 Loris Messina 的谢幕

总体来说,本季的米兰男装周虽然有些许遗憾。但在这些新力量的扶持下依然稳步向前。但在大环境的驱使下,男装世界的格局究竟会如何变化,还要在紧接着的巴黎男装周上见分晓。

by Mango

编辑:Sherry、高雅、Mango

图片编辑:Jash

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